Крестьянский костюмный комплекс в традиционной культуре русского населения Мордовии конца XIX-начала XX вв.

• Автор: Ковалева, Вера Васильевна
• Шифр специальности: 24.00.01
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Саранск
• Количество страниц: 230 с. : ил.

Глава 1. Одежда русских в этнокультурном пространстве
1.1. Классификация одежды русских, проживающих на территории
Мордовии в конце XIX - начале XX века
12. Материал и техника изготовления костюмного комплекса как
показатель уровня развития народной культуры
Глава 2. Традиционный костюм как отражение материальной и духовной культуры русского населения Мордовии
2.1. Историко-культурная характеристика повседневной одежды
2.2. Социокультурные аспекты праздничного, обрядового, похороннопоминального костюма русского народа
2.3. Одежда как показатель половозрастной дифференциации
Глава 3. Орнамент и украшения как источники исследований культуры русских
3.1. Орнамент и его функционально-смысловое назначение в
одежде
3.2. Вышивка как украшение русского крестьянского костюма
3.3 Функциональное и смысловое значение украшений в одежде
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуальность исследования обусловлена повышением наблюдаемого в последнее время интереса к традиционной культуре русского народа, проживающего в регионах с многонациональным населением, к числу которых относится Республика Мордовия. По итогам Всероссийской переписи 2002 года 60,8 % населения республики составляют русские, на протяжении многих веков живущие в тесном контакте с мордвой (мокшей и эрзей) и татарами-мишарями. Близкое соседство народов, различающихся по языку, религии, традициям и обычаям, не могло ни оказать влияния на развитие их культуры, характер межэтнического взаимодействия, выразившегося, в частности, в костюмных комплексах.
Одежда как элемент материальной и духовной культуры народа, воплощающая в себе признаки половозрастной, социальной и этнической принадлежности человека, способна на протяжении веков сохранять свои национальные формы: способы изготовления и обработки материала, колористическую гамму и орнаментальное убранство, - поэтому ее изучение представляет широкие возможности для более глубокого постижения исторических закономерностей общественного развития.
Злободневность исследования не в меньшей мере определена недостаточной разработанностью поставленной проблемы, поскольку осмысление традиционной культуры русских в XX веке вытеснялось выдвигаемым на первый план приоритетом изучения культуры малых народов, проживающих в России
Объектом исследования является крестьянская одежда русского населения Мордовии.
Предметом исследования является способ изготовления ткани, функциональное назначение, стилевые особенности, символика традиционной крестьянской одежды, степень взаимовлияния костюмных комплексов мордвы и русских.
Хронологические рамки исследования охватывают период конца XIX

— начала XX вв., характеризующегося значительной степенью устойчивости традиционной культуры русского народа. Материалы этого времени наиболее адекватно отражены в письменных и этнографических источниках.
Территориальные рамки исследования соответствуют территории современной Мордовии, которая на рубеже XIX - XX вв. входила в состав Пензенской, Симбирской, Нижегородской и Тамбовской губерний. География исследования охватывает села Мордовии с коренным русским населением.
Степень научной разработанности проблемы. Изучение культуры русского населения России планомерно ведется с XVIII в. Одним из первых попытался обобщить различные сведения о традиционном народном костюме И.И. Лепехин1.
В XIX в. исследование русского населения Российской империи стало более интенсивным. В трудах М. Забылина и А.М. Терещенко2 содержится материал о природной среде, климате, традиционном питании, одежде, обрядах жизненного цикла русских. Во многих работах значительное место стало отводиться изучению традиционного костюма. В крестьянской среде русский костюм сохранял своеобразие до начала XX века и с этой точки зрения он необычайно интересен. Как национальный костюм, он заключал в себе традиционные формы, присущие древнерусским костюмам — приемы декора, способ ношения и многие другие функции.
А.А. Коринфский3 - известный литератор, внук мордовского архитектора М. П. Варенцова-Коринфского описал годовой цикл праздников русского народа, а также привел большое количество собранных в Поволжье народных примет, связанных с изготовлением материала для одежды.
Большое значение для изучения русского орнамента имеют работы В.В. Стасова4— крупнейшего художественного критика и искусствоведа второй половины XIX в., который впервые отметил в русском костюме связь сюжетов крестьянской вышивки с дохристианскими верованиями. Он выделил в русской орнаментике финские и персидские влияния и оценивал ее как позднее эхо орнаментики Персии и Индии, уцелевший осколок древнего мира.

ной золой, чаще березовой, кроме черемуховой129. Ставили в жаркую печь на двое суток, плотно закрыв чело заслонкой и заткнув тряпками все отверстия, через которые мог проникнуть в печь воздух130. Затем в ближайшем водоеме отмывали, несколько раз полоская в воде, колотили вальками или толкли в ступе пестами. В Теньгушевском р-не, например, свеже-сотканные холсты толкли пестом, который назывался «пехтель», на речке в «прядевешней ступе». Мордва с. Старые Пичуры Торбеевского р-на такую ступу называла «човар».
Качество ткани для одежды, особенно для праздничной, зависело от выработки волокна. «Чтобы холст был белым, все лето на речке белили и мяли дети, а также свободные женщины131. Или стелили у двора, чтобы «сгорел» на солнце, после этого скатывали и гладили рифленым вальком на катке»132. В Атяшевском р-не информаторы подчеркивали, что холсты стирали и отмачивали с мелом, поясняя при этом, что рядом с селом была Мел-гора. Ксенофонтова Арина Федоровна из д. Скрябине Лямбирского р-на упоминает в своем рассказе, что они ездили в с. Березники под Рождество за мелом, чтобы «выбеливать» в мельной воде свои холсты.
После Масленицы в каждом доме ставили стан и до полевых работ старались закончить тканье. Ткали полотна и узорные ткани, имевшие разное название, например, «клятушка», «пеструшка». У каждой мастерицы был свой определенный счет ниток и сочетание цветов для тканья, например, полоска черная в 3 нити, красная в 3 нити и желтая в 1 нить. Счет ниток для тканья записывал-ся в особую тетрадь . Женщины занимались ткачеством с марта до посевных работ. Повсеместно информаторы подчеркивали, что «льняные нити были потоньше, а конопляные более толстые». Из вытканных холстов шили цветные сарафаны, юбки-поневы, рубахи с узорной отделкой по подолу, рукавам и вороту, передники, верхнюю летнюю распашную одежду - шушпан.
Для нательной и другой одежды ткали льняной или конопляный холст. Посконный холст из мужских стеблей конопли считали наиболее прочным, и он шел главным образом для будничной, рабочей крестьянской одежды. Тонкий, хорошо выбеленный холст использовался для праздничной одежды. В кре-