Развитие этнохудожественного образования на основе региональных социально-культурных традиций

• Автор: Долженкова, Марина Игоревна
• Шифр специальности: 13.00.05
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2000
• Место защиты: Тамбов
• Количество страниц: 553 с. : ил

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. Традиционная тамбовская народная художественная культура как основа разработки региональной модели этнокультурного образования
Глава 1. Особенности традиционной тамбовской народной художественной культуры от древних истоков до начала XX в.
1.1. Этнокультурная история тамбовской губернии
1.2. Народная художественная культура в структуре художественной жизни Тамбовской губернии
1.3. Влияние народной художественной культуры на усадебную и городскую культуры тамбовского края
1.4. Основные виды и жанры тамбовской традиционной художественной культуры
Г лава 2. Организация народного художественного творчества в тамбовском регионе в период с по г.
2.1. Организационнопедагогические основы развития народного художественного творчества в период с по г.
2.2. Народное художественное творчество Тамбовского региона в сороковые годы
2.3. Особенности развития народного художественного творчества в е гг.
2.4. Развитие народного художественного творчества в е гг.
2.5. Тенденции развития народного художественного творчества на Тамбовщине в е е гг.
2.6. Проблемы кадрового и научнометодического обеспечения развития художественной самодеятельности Тамбовской области
РАЗДЕЛ II. Становление и развитие этнохудожественных моделей образования на основе взаимосвязи общероссийских и региональных традиций
Глава 1. Исторические и социальнокультурные предпосылки развития региональных систем этнохудожествегаюго образования
1.1. Развитие идей образования на основе традиций народной художественной культуры
1.2. Роль этнохудожественного образования в духовнонравственном воспитании личности
1.3. Возрождение народной художественной культуры в современном социальнокультурном пространстве России
Глава 2. Роль народной художественной культуры в традиционных формах художественнообразовательной деятельности в Тамбовской губернии XIX начало XX в.
2.1. Роль народных традиций в домашнем художественном образовании и воспитании
2.2. Взаимосвязь народных и религиозных художественных традиций в образовании
2.3. Элементы народной культуры в светском дворянском художественном образовании и воспитании
2.4. Роль народных традиций в содержании художественного образования в тамбовских школах и гимназиях
2.5. Роль и место народной художественной культуры во внешкольном и начальном профессиональном художест 2 венном образовании
2.6. Основы народной культуры в кадровом и методическом обеспечении художественного образования
Глава 3. Локальные традиции русской художественной культуры в современных региональных моделях образования
3.1. Процесс разработки региональной модели образования
на основе традиций русской культуры
3.2. Традиционная культура в дошкольных учреждениях
3.3. Традиционная культура в общеобразовательных учреждениях
3.4. Традиционная культура в системе среднего профессионального образования
3.5. Традиционная культура в высшем образовании
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Литература


На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации костюма оказывали влияние ландшафтноклиматические условия региона, хозяйственная специализация населения, социальноисторические процессы, характерные для конкретного населенного пункта, уникальные местные культурные традиции и обычаи. Миграционные процессы привели к привнесению в традиционную одежду Тамбовщины элементов декорирования и силуэтов костюма других регионов России, которые, однако, стали развиваться самостоятельно и самобытно. Существовал своего рода язык цветовых оттенков, качества ткани, орнамента, силуэта, наличия или отсутствия определенных деталей, украшений, аксессуаров, которые несли очень большую информацию о возрасте человека и его семейном положении, национальной и сословной принадлежности. В одежде крестьян Тамбовской губернии вплоть до середины XIX в. Большинство из того, что входило в традиционный костюм, производилось и перерабатывалось крестьянской семьей в натуральном хозяйстве. Сравнительно редко для обработки сырья или для изготовления отдельных деталей гардероба крестьяне прибегали к услугам мастеровремесленников красильщиков, набойщиков, вальщиков, дубильщиков, портных, сапожников и др. Для этого выбирался признанный мастер из своего села, или необходимо было ехать в соседнее село или даже в уездный город. Основой женского костюма была длинная рубаха, которую в разных селениях могли называть сорочкой, исподкой или подноской. Особенностью кроя рубах на юге России было применение элементов кроя, имевших название поликов. Эти детази кроя соединяли полочку и спинку по линии плеча. Как правило, в силуэте рубах использовали полики двух типов прямые и косые. Их выкраивази из холста, кумача, красного сатина прил. Повседневные рубахи имели небольшие орнаментальные украшения несложных геометрических узоров на вороте, подоле, предплечье и крае рукава. Украшение праздничных рубах представляло собой сложный ансамбль узоров ярких цветов, чаще всего из ромбов, полуромбов, многоугольников, располагавшихся в виде узких полос по верхней части рукава или же по всему рукаву. Женские рубахи украшались в зависимости от возраста владелицы поразному. Наиболее нарядно украшались рубахи молодых женщин, женщины пожилого возраста носили рубахи с менее яркой вышивкой в сочетании со вставками белого кружева. Почти совсем не украшались рубахи, которые считались печальной одеждой. Замужние женщины поверх рубахи надевали поневу. Она представляла собой некое подобие юбки и шилась из шерстяной домотканины в крупную клетку. Почти повсеместно клетка была квадратной, а в Спасском уезде губернии предпочитали носить клетку несколько удлиненной прямоугольной формы. Чаще всего цвет поневы был синим, реже черным, в белую или белокрасную клетку. По подолу поневу обшивали красным плетеным или тканым поясом или тесьмой. Вверху понева собиралась на шнурок. Праздничные поневы были очень нарядными. Их обшивали по подолу кантом из более дорогой и красивой ткани, расшивали гарусом, богато украшали вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. В некоторых уездах Тамбовской губернии распространение имела не понева, а юбка, которая могла быть сшита из однотонной ткани или из ткани в полоску и клетку. Единообразный покрой юбки, тем не менее, давал широкий простор для творчества мастериц, выбора разнообразных цветов, силуэтов и сочетаний цветных полос. Но преобладали в колорите юбок зеленые, красные, бордовые и синие тона. Юбка обильно украшалась вышивкой шерстяными нитями в технике глади с геометрическим узором. Юбка была универсальной девичьей и женской одеждой, широко использовалась и в свадебном костюме. На свадебных юбках вышивка была очень яркой и разноцветной, широко использовались аппликации из плиса или кружева. Излюбленным сюжетом орнаментации юбок были человеческие фигуры, восьмилепестковые розетки, солярные символы, гирлянды цветов. В печальных юбках пожилых женщин красный цвет заменялся краснокоричневым или бордовым. Еще одной составной частью женского костюма являлся сарафан. Сарафан был характерен для женщин из зажиточных семей и поистине являлся гордостью их владелиц. Крой сарафанов был самым разнообразным. Наиболее архаичным вариантом считается косоклинный сарафан с ложным разрезом спереди.