Художественно-эстетические особенности декоративных элементов в женском костюме XX века

• Автор: Корнеева, Галина Сергеевна
• Шифр специальности: 17.00.04
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Барнаул
• Количество страниц: 218 с. : ил.

Оглавление
Введение

Глава 1 Происхождение декоративных элементов: историко-теоретический очерк

1.1 Ключевые понятия диссертационного исследования

1.2 Этнический костюм - как источник формообразования декоративных элементов

1.3 Развитие декора в костюме: исторический очерк

Глава 2 Факторы, влияющие на динамику развития декоративных элементов

2.1 Источники образования декоративных элементов

2.2 Виды декоративных элементов

2.3 Советское моделирование - культурологический феномен XX века

Заключение
Библиография
Иллюстрации
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Костюм, как продукт создавшей его культуры, отвечает сложившимся в ней художественным и эстетическим представлениям и реализуется в рамках декоративно - прикладного искусства своего времени. Объединяя в себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме социальные, материальные и духовные особенности и достижения. С появлением кроеной одежды в XIII веке, конструктивные элементы костюма остаются достаточно стабильными. Наиболее подверженными изменениям являются декоративные элементы. С древнейших времён они соединяют в себе ряд функций: родоплеменную (знак отличия одного племени от другого), социальную (знак принадлежности к определенному обществу), эстетическую (выражает индивидуальные вкусы человека), экономическую (наличие и стоимость декора указывала на материальное положение владельца) и др. Эта роль декоративных элементов сохраняется на всех этапах развития человеческого общества, приобретая особо острые, яркие черты в переломные моменты истории.
Таким образом, выбор темы данного исследования обусловлен важностью и недостаточной изученностью системы декоративных элементов в костюме, необходимостью углубленного рассмотрения эволюции и роли декоративных элементов.
Степень научной разработанности проблемы. Не смотря на то, что в отечественном и зарубежном искусствоведении разносторонне рассматривается проблема изучения костюма, на сегодняшний день нет отдельных трудов, посвященных именно декорированию костюма. В современной науке костюм рассматривается с разных точек: исторической, этнической, философской. В данном диссертационном исследовании автор предлагает рассмотреть декоративные элементы с этих же позиций, обратив внимание на следующее: не смотря на веяния моды, происходящие исторические события

конструктивные элементы- костюма остаются относительно стабильными, а остроту и глобализацию изменений передают именно декоративные элементы.
В настоящее время в обществе заметно вырос интерес к историческому костюму и вопросам развития моды. Современные художники - модельеры зачастую вдохновляются наследием прошлого. Представленная работа может послужить теоретической базой для современных стилистов, модельеров, художников - модельеров, конструкторов.
Сложной проблемой при изучении рассматриваемого направления является отсутствие единства в определении основополагающих терминов, таких как «мода», «костюм», «одежда», «декор». В специальной литературе нет трактовки термина «декоративный элемент» применительно к костюму. Близкий по значению термин «аксессуар», не раскрывает сути изыскания в данной работе.
Значение термина «мода» достаточно многозначно и со временем эволюционировало, поскольку изменилась сама специфика рассмотрения этого явления. Многие философы в своих трудах обращаются к этому вопросу. Так английский философ конца XVII - начала XVIII века Энтони Эшли Купер, лорд Шефтсбери, в своем знаменитом сочинении «Sensus Communis, или Опыт о свободе острого ума и независимого расположения духа» пишет о деспотической власти, которую мода приобретает над людьми, но вместе с тем признает её благотворное влияние. Английский философ Томас Рид в своих «Лекциях об изящных искусствах» обращает внимание на то, что мода создает имитацию значимости человека. Эммануил Кант не видел в моде каких либо достоинств и положительных свойств, хотя относился к ней снисходительно, говорил «Лучше быть дураком по моде, чем дураком не по моде». Своё отношение к моде, как к явлению, он выразил в сочинениях «О вкусе, отвечающем моде» и «Антропология с прагматической точки зрения». Г.В.Ф. Гегель в «Философии духа», напротив, отмечал положительное влияние моды.

информацию о семейно - родовой принадлежности владелицы одежды. Именно здесь носили пояс важнейшую часть одежды [39, с.9]. Пояс - необходимая, обязательная часть женского костюма. «Кроме хозяйки костюма, пояс её мог развязать только муж. Поэтому публично снять пояс с женской одежды значило опозорить владелицу. Пояс не просто оберегал - он связывал небесный и земной миры, привязывал душу к телу. Если же костюм включал несколько рубах, сарафан и верхнюю одежду, каждую из них подпоясывали отдельно» [39, с. 10]. Другой, аналогичной по важности, частью женского костюма являлся головной убор, наглухо скрывающий волосы женщины. Показаться без него посторонним «опростоволоситься» - было не меньшей провинностью. Форма убора - «сороки», «рогатой кички» - восходила к представлениям об облике небесного божества в образе птицы или быка, украшения рассказывали о небесном мире. Ни один элемент этнического костюма и его декора не был случайным, «в течение жизни русская женщина меняла около десяти видов костюма, соответствующих определённым возрастным характеристикам, социальному статусу, обстоятельством жизни, с каждым из которых связывался определённый орнаментальный комплекс и смысловая нагрузка» [39, с. 11]. М. Качаева приводит пример: «В Пензенской области полосы тканого орнамента по низу понёвы указывали на социальный статус женщины, а самая крайняя, нижняя полоса, по которой понёва получила своё название («коситница», «полуконитница»), вероятно - семейно - родовую принадлежность. Недаром эта часть орнамента одинакова по окраинам сёл, исторически служивших местами проживания родичей» [39] (Ил.1). Кроме информации о владелице, орнамент женской одежды выполнял, прежде всего, обережную функцию, при этом наибольшее число «украс» приходилось на лицевую сторону костюма, спина в женском костюме орнаментируется редко. Возможно, это связано с тем, что на спину приходился узор задней части головного убора женщины (позатылень) или накосные украшения (косники) в девичьем костюме, а в более поздний период - рисунка платка или шали. На социальный статус указывало количество повторений того или иного элемента