Дизайн костюма как средство формирования имиджа : теория, методология, практика

• Автор: Упине, Анастасия Михайловна
• Шифр специальности: 17.00.06
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 447 с. : ил. + Прил. (402 с.: ил.)

Оглавление
Введение .

Раздел 1. Народный костюм как имиджевая составляющая Этногомосферы

Глава 1.1. Постановка задачи. Методика исследовании

Глава 1.2. Русский народный костюм.

Глава 1.3. Китайский народный костюм.

Глава 1.4. Народный костюм Марокко

Глава 1.5. Костюм народов севера, Сибири и Дальнею Востока

Глава 1.6. Индийский костюм.

Глава 1.7. Костюм комипермяков.

Глава 1.8. Испанский костюм XIXXX в.в

Глава 1.9. Разработка проекта электронного банка данных
художественноконструкторских характеристик народного костюма
Глава 1 Определение композиционноконсгрукгивных составляющих народного костюма, влияющих на имиджевые
характеристики этноса
Глава 1 Из опыта использовании имиджевых характеристик этноса, отраженных в народной одежде, в дизайнпроектировании
современного костюма.
Раздел 2. Исторические этапы развития костюма как
отражение имиджа эпохи.
Глава 2.1. Стиль и мода
Глава 2.2. Возникновение одежды
Глава 2.3. Костюм рабовладельческого строя.
Глава 2.4. Феодальное средневековье.
Глава 2.5. Эпоха Возрождения
Глава 2.6. Барокко.
Глава 2.7. Рококо
Глава 2.8. Косном XIX века.
Глава 2.9. Костюм XX века
Глава 2 Дизайн детской одежды в аспектах истории
и имиджелогии
Глава 2 Выявление композииионноконструкгивных параметров исторической одежды, влияющих на имиджевые
харакгеристики эпохи
Раздел 3. Роль дизайна одежды в формировании имиджа
личности современного человека
Глава 3.1. Детская одежда и имидж.
Глава 3.2. Дизайн костюма и имидж деловой женщины.
Глава 3.3. Дизайн костюма и имидж женщинруководителя.
Глава 3.4. Дизайн костюма и имидж женщин, проживающих
в замкнутой среде
Глава 3.5. Дизайн костюма и имидж творческих личностей
Глава 3.6. Дизайн костюма и имидж женщин старшего возраста
Раздел 4. Роль дизайна костюма в формировании
рекламных образов
Глава 4.1. Общая постановка проблемы. Методика исследования.
Глава 4.2. Культурноисторические аспекты понятия мода
Глава 4.3. Реклама. Понятия. История. Составляющие
Глава 4.4. Взаимодействие дизайна костюма и рекламы в
аспектах имиджелогин. Реклама моды
Глава 4.5. Взаимодействие дизайна костюма и рекламы в аспектах имиджелогин. Мода как рекламоноситель.
4.5.1. Использование образа человека в рекламе.
4.5.2. Проектирование рекламных моделей одежды.
Кутюрреклама
Общие выводы и основные результаты работы
Литература


Молодые женщины любили носить жакеты черного, пурпурного или темнокрасного цвета, в сочетании с темнопурпурными юбками. Жакеты имели прямой воротник и пуговицы на левой стороне, в то время как складчатые юбки были вышиты цветами по всей длине. Красные и желтые ленты поддерживали юбку на талии и свисали до ног. Халаты являлись основным видом одежды для монголок. Женские прически стали проще. Волосы имели форму высокого пучка, двойной или спиральной косы. Некоторые имели распушенные волосы с лентой или платком вокруг лба. Другие носили маленькую шляпу в форме чаши, украшенную развивающейся сзади лентой. Для церемоний жертвоприношения мужские имели гладкую вышивку но коричневому муслину, изображающую двух драконов на воротнике. На плечах, груди и вокруг талии были вышиты мифические персонажи, летящие фениксы, персики, тростник, волны и бабочки. Особо стоит отметить появившийся халат Чжу Сун одежда с одним воротником. Его мог носить только император или его придворные на дворцовых банкетах. Халаты делались из особого вида парчи и имели большое разнообразие стилей со своими собственными рисунками и орнаментом. Насчитывалось около различных стилей только для императора. Монголы ввели в обиход полусферические шляпы боли с полями рис. Зп. Продолжают носить несколько изменившейся головной убор путоу . Костюм империи Мин ХУХУП вв. Монгольское владычество было свергнуто народными восстаниями. Как было отмечено выше, кризис феодализма, начавшийся в эпоху Юань, не давал возможности дальнейшего развития в области культуры. Упадок наблюдался во всех областях искусства, кроме архитектуры. В эпоху Мин складывается основная форма мужской и женской одежды, которая будет существовать и при династии Цин. В костюме этих двух периодов нет значительных различий. Излюбленной одеждой простолюдинок остается жакет и юбка, подвязанная лентами рис. Отличительной чертой мужского костюма этого времени является возрождение традиционных черт, возвращение к наследию предков. Дворцовая одежда чиновников унаследовала предписания старых эпох. Для каждого социального слоя был разработан определенный вид и стиль одежды, который предписывался ему законами. Ограничения распространялись на выбор цвета, ткани и предметов костюма. Исходя из того, что одежда периодов Мин и Цин очень схожа, подробно об их конкретных видах будет написано ниже. Костюм империи Цин ХУШначало XX вв. Цин нельзя назвать расцветом китайской культуры. Это века смешения традиций и нового европейского искусства. Традиции и верования предков, передававшиеся из поколения в поколение, становятся чистой формальностью. Символам и мистическим эмблемам уже не придается религиозное значение. Общая характеристика одежды эпохи Цин. В году в Китае были изданы законы, устанавливающие мужские и женские формы одежды. Чаофу придворный костюм, служивший ритуальным облачением при жертвоприношениях и для самых торжественных церемоний при дворе Цзифу праздничный костюм, который надевался в менее официальных случаях Чанфу повседневный костюм Синфу дорожный костюм Юйн дождевое платье . Рядом законов завоеватели хотели закрепить свое господство и свои обычаи в стране. Маньчжуры ввели в употребление шапки, резко отличавшиеся по покрою от китайских, а всех чиновников обязали носить платье маньчжурского фасона. Лишь только женщинам удалось сохранить свою национальную прическу и некоторые элементы одежды, хотя жены чиновников, служивших в столице, обязаны были одеваться, как маньчжурские женщины. Маньчжурские халаты пао женщинам очень понравились и они не вышли из моды даже после падения маньчжурского ига. Все китайские кофты делятся на дуйцзинь однобортные и сецзинь двубортные. Однобортные кофты в период Цин застегивались на ряд связанных из шнура или железных пуговиц, двубортные имели завязку сбоку. После маньчжурского завоевания устанавливается фасон, при котором застежки располагались на яремной впадине, правой ключице и на правом боку. Все сохранившиеся костюмы периодов Мин и Цин, как мужские, так и женские, за исключением однобортных запахиваются на правую сторону.