Шаль как атрибут праздничного женского костюма в русской культуре : XIX в. - начало XX в.

• Автор: Скворцова, Ирина Вячеславовна
• Шифр специальности: 17.00.04
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 202 с. : ил.

Содержание
Введение

Глава 1. Женский головной убор в ансамбле праздничного крестьянского костюма

1.1 Народный костюм как обрядовый праздничный комплекс

1.2 Целесообразность и декоративность как определяющие начала женского народного костюма

1.3 Головной убор в ансамбле женского костюма.

головной убор составная часть кос тюмного комплекса

декоративность выражение обрядового значения головного убора

Глава 2. Шаль в русской кульгурс XVIII XIX веков

2.1 Из истории головного убора полотенчатого типа

2.2 Шаль в ансамбле женского костюмного комплекса

2.3 Эволюция бытования шали в русской праздничной культуре.
2.4 Основные русские центры производства
возникновение шелкоткацкой промышленности
развитие и деятельность производственных центров
Глава 3. Шаль как атрибут праздничного женского костюма в контексте диалога крестьянской и городской культуры XIX начало XX века
3.1 Новое соотношение конструктивного и декоративного начала в
народном женском костюме.
3.2 Платок в ансамбле женского костюма второй половины XIX начала XX века
3.3 Шаль в ансамбле крестьянского и городского женского костюма декоративность и многофункциональность
3.4 Особенности декоративного оформления и технологии изготовления русской шали в XIX первых десятилетий XX века.
3.5 Художественное и семантическое значение шали в русской культуре конца XIX начала XX веков
Заключение
Список литературы


В зависимости от времени года и места бытования эту одежду шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Украшения располагались вокруг выреза для головы, вдоль распахивающихся пол, на рукавах кистей рук, на плечах, по подолу и на ластовках. Будничные, рабочие нагрудники обычно совсем не имели декора. Наиболее же обильно украшались праздничные нагрудники молодых женщин, по подолу шли тканые узоры, нашивки из полос кумача, к краю его могли пришивать кружева или бахрому. Украшения, которые наносились на одежду сверху, приводились в соответствие с материалом его расцветкой, фактурой и орнаментом. Наиболее ярким и нарядным был костюм девушек и молодых женщин, и очень скромно украшали, или не украшали вовсе рабочую, промысловую и похоронную одежду. Декорировались, как правило, открытые, наиболее заметные места. Очень часто общая конфигурация орнамента и его размещение были связаны с покроем. Украшения, распространенные во второй половине XIX начале XX вв. Тканым орнаментом в виде узорных полос украшали отдельные части костюма. Эти орнаментальные полосы были либо вытканы отдельно и нашивались на одежду, или же узор выполнялся на полотне, непосредственно в процессе тканья. Особенно характерны тканые украшения были для южнорусского костюма. Они встречались на самых разных видах одежды и были разнообразны по технике исполнения. В той же мерс, в какой тканый орнамент был распространен в южных и югозападных губерниях, для севера и северозапада была характерна вышивка. Другим видом украшений были различного рода нашивки. Нашивные украшения были разнообразны и использовались в различных комбинациях, как для дополнения тканых орнаментов, так и в качестве особого вида декора. На севере нашивки играли менее заметную роль. Как уже было сказано, традиционным орнаментом русских вышивок и тканых украшений был орнамент линейногеометрический. Повидимому, его можно считать и наиболее древним. Особенно широкого распространения он достиг в южнорусских губерниях, где геометрические рисунки преобладали над всеми остальными. Более всего он был свойственен тканым украшениям, что, несомненно, связано с самой техникой узорного тканья. Наиболее распространенной фигурой геометрического орнамента, как тканого, так и вышитого, можно считать ромб. Ромбы сочетались в различных комбинациях вписывались один в другой, сцеплялись цепочкой, накладывались друг на друга углами, располагались рядами, и т. Они могли быть вытянутыми в длину или в ширину, но чаще всего были прямоугольными. Значительному обогащению таких ромбических узоров способствовала трактовка самого ромба, который был обычно снабжен по углам прямыми излучениями, являющимися продолжением его сторон. Очень частым дополнением к ромбам служили треугольники, которые обычно заполняли пространство между основными элементами орнамента и разрабатывались тем же самым способом, что и главные фигуры. Гу же роль выполняли и другие фигуры крестообразные в виде двух пересеченных под острым углом прямых, зигзагообразные напоминающие букву М или сложенную гармонику, а также крючкообразные, похожие на С и т. Особо насыщенными подобными орнаментальными мотивами были узоры юговосточных губерний Средней полосы России Рязанской, Тамбовской, Пензенской. Здесь же были распространены свастические изображения и изображения меандра, они реже встречались в других районах. Такая специфика орнамента объясняется, несомненно, тесной историкокультурной связью населения с их соседями нерусскими народами Поволжья, в узорах которых подобные мотивы играли значительную роль особенно у мордвы, отчасти у мари. Видное место в числе геометрических мотивов занимал мотив розетки, состоящей из восьми лопастей в виде остроугольных вытянутых в длину параллелограммов. Такая розетка главным образом была распространена на севере и западе России, но встречалась и в некоторых центральных губерниях Владимирская, и на юге в Рязанской. При этом она могла играть роль ведущей фигуры узора, или же входила в состав композиций с женской фигурой в центре.