Культурно-историческая эволюция формы и символики церемониальных костюмов при Российском императорском дворе XVIII - ХIХ вв.

• Автор: Амелёхина, Светлана Александровна
• Шифр специальности: 24.00.03
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 235 с. + Прил.(256 c.: ил.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение
2. Глава I. Коронационный костюм XVIII в
§ 1. Коронация императрицы Екатерины I
§ 2. Коронация императора Петра II
§ 3. Коронация императрицы Анны Иоанновны
§ 4. Коронация императрицы Елизаветы Петровны
§ 5. Коронация императрицы Екатерины II
§ 6. Коронация императора Павла I и императрицы Марии
Федоровны
§ 7. Придворные мастера-портные
3. Глава II. Орденский костюм
§ 1. Церемониальный костюм ордена св. Андрея
Первозванного
§ 2. Церемониальный костюм ордена св. Екатерины
§ 3. Церемониальный костюм ордена св. Александра
Невского
§ 4. Церемониальный костюм ордена св. Анны
§ 5. Церемониальный костюм ордена св. Георгия
Победоносца
§ 6. Церемониальный костюм ордена св. Иоанна
Иерусалимского
§ 7. Гардероб Капитула российских орденов
Глава III. Коронационный костюм XIX в
§ 1. Коронация императора Александра I и императрицы
Елизаветы Алексеевны
§ 2. Коронация императора Николая I и императрицы
Александры Федоровны
§ 3. Коронация императора Александра II и императрицы
Марии Александровны
§ 4. Коронация императора Александра III и императрицы
Марии Федоровны
§ 5. Коронация императора Николая II и императрицы
Александры Федоровны
Выводы
Приложение (Таблица)
Список неопубликованных письменных источников
Список опубликованных письменных источников
Библиография

ВВЕДЕНИЕ
Пристальное внимание к памятникам материальной культуры отражает стремление современного гуманитарного знания путем исторического синтеза воссоздать прошлое в его целостности. В культуре все имеет глубокий смысл. Серьезными идеями пронизаны не только великие произведения искусства, но и предметы быта, в том числе костюм, который, являясь неотъемлемым компонентом жизни общества, испытывает на себе воздействие всех историко-культурных процессов и обладает способностью широко и мгновенно реагировать на них. В костюме находят отражение не только общие идеи, характерные для времени, но и мировоззренческая позиция отдельных личностей, что позволяет в итоге через этот феномен глубже понять менталитет эпохи.
Костюм как эмблема времени во многих аспектах до сих пор остается недостаточно исследованным явлением. Прежде всего, это касается придворных церемониальных облачений, изучение которых как памятников материальной культуры в сочетании с их местом в становлении и эволюции европейских монархий в настоящее время составляет одну из актуальных проблем зарубежной историографии.1 Интерес к данной проблематике, впервые проявившийся в России на рубеже Х1Х-ХХ вв.,2 в силу объективных исторических причин после революции не получил дальнейшего развития. В последние годы эта тема вновь стала привлекать внимание отечественных специалистов, благодаря исследованиям которых наиболее подробно изученными представляются такие разновидности церемониального костюма в России ХУШ-ХТХ вв.
1 Campbell U. Robes of the Realm. 300 Years of Ceremonial Dress. London, 1989; Johansen K. Royal Gowns. Copenhagen, 1990; Halls Z., Holmes M.R. Coronation costume and accessories. 1685-1953. London, 1973; Harvey A., Mortimer R. The Funeral Effigies of Westminster Abbey. Woodbridge, 1994; Dahlberg A.M. Royal Splendour in the Royal Armoury. Stockholm, 1996; Marshner J., Arch N. Splendour at Court. Dressing for Royal Ocasions since 1700. London, 1987.
2 Волков H.E. Двор русских императоров в его прошлом и настоящем. СПб., 1900; Трутовский В.К. Коронационное платье Екатерины 1 // Художественные сокровища России. СПб., 1903. Т. 3, № 2-3. С. 70.

мастерам именно из этого региона, древним финикийцам, приписывается честь создания «высокой технологии» крашения пурпуром, наиболее известными центрами которого считаются финикийские города Тир и Сидон. Затем эту технологию освоили соседние народы - евреи, греки, римляне, а в Византии крашение текстиля пурпуром стало процветающей отраслью экономики. Крашение проводилось в 3 этапа, первый из которых состоял в приготовлении красителя, ценившегося на вес золота. Это не удивительно, если принять во внимание, что во время опытов современным исследователям для приготовления 1 г чистого красителя потребовалось 24000 моллюсков “Murex brandaris”.
В зависимости от различных видов и комбинаций используемых моллюсков, а также наличия или отсутствия (в этом случае получался только синий цвет) на этапе крашения световой стадии можно было получать разные цвета и оттенки, для которых существовали специфические латинские и греческие названия. Ряд отечественных специалистов в области византийского текстиля полагает, что с помощью пурпурного красителя можно было получать 4 различных оттенка: чисто пурпурный (“purpura” - лат., “porphyros” - греч.), сине-фиолетовый «гиацинтовый» («hyacynthos”- греч., лат.), красновато-коричневый «кровавый» («haemathos” - лат., греч.) и темный сине-фиолетовый «цвета ночи».
Ведущие зарубежные исследователи древнего художественного текстиля, основываясь на документальных источниках византийского происхождения X в., придерживаются мнения о том, что с помощью пурпура можно было получать также желтый, розовый, синий, голубой, зеленый цвета, а также многочисленные их оттенки. При этом два пурпурных цвета - красный и голубой разной степени интенсивности, процесс получения которых был самым длительным, трудоемким и дорогостоящим, требовал владения технологическими секретами и знаниями многих «ноу-хау», являлись исключительной привилегией
1 Голиков В.П.. Пшеничнова Е.А., Настиченко O.A. Тирийский (античный) пурпур в византийском текстиле IV-VIII вв. // IV Грабаревские чтения. Древнерусское искусство. Доклады, сообщения. Тезисы. М., 1999. С. 199, 202, 203, 206.